本期节目 2027 春夏巴黎男装周结束了，这一季的男装，比往年更值得聊。 Prada 为什么再次成为焦点？紧身廓形真的回来了？LV、Saint Laurent、Dior 又分别在讲什么故事？ 这一期，我们从几场最受关注的秀场出发，聊聊今年巴黎男装周，以及它想告诉我们的——男人到底应该穿成什么样。 本期内容： * 锐评巴黎男装周明星造型 * Prada 的「Clarity」到底在表达什么？ * 紧身裤回归，Hedi 风格真的回来了吗？ * LV、Saint Laurent、Dior 谁最有意思？ 锐评男星部分：

留子都不买的 Palace，凭什么在上海排队？｜进口潮牌的最后滤镜 Palace 上海开店之后，我们看到门口排起长队，第一反应其实挺复杂。 一方面，Palace 确实不是一个普通潮牌。它从伦敦滑板圈长出来，有 Tri-Ferg，有英式幽默，有 2015 年前后的黄金时期，也有和 adidas Palace Pro 这种真正帮它破圈的合作。对我们这一代接触过 Supreme、Palace、BAPE、Stüssy 的人来说，它当然有自己的位置。 但另一方面，我们也很难不产生一个疑问：为什么一个很多留学生现在已经不太买的品牌，来到上海之后，又突然变成了“小众哥”的朝圣现场？ 我们俩对 Palace 的感情其实也挺微妙。它不像 Supreme 那样永远站在最 hype 的中心，但也正因为这样，它曾经很适合那种“我懂一点，但我不想太大众”的潮流身份。可到了今天，streetwear 的浪潮已经退去，奢侈品收编了街头风格，rapper 们开始穿更有质感的西装和皮衣，年轻人的审美也从 logo、球鞋、drop，慢慢转向剪裁、面料和整体气质。 所以这期我们想聊的不是 Palace 好不好，也不是上海排队的人懂不懂。我们更想聊的是：Palace 上海开店这件事，到底说明了什么？ 是中国街头文化终于成熟了？ 是欧美过气品牌在中国市场获得了第二次生命？ 还是进口潮牌的滤镜还没彻底碎掉之前，最后一轮漂亮的商业收割？ 更有意思的是，我们最近越来越明显地感受到，00 后对国产品牌的接受度，已经和我们这一代完全不一样了。PANE、Monday Sleep Club、Common Scent 这些本土品牌，不再只是“平替”或者“便宜选择”，而是开始提供自己的审美、价值感和身份认同。 当国产品牌也开始变贵、变强、变有调性，年轻人还需要一个国外潮牌来证明自己潮吗？ 这一期，我们从 Palace 聊到 Supreme、In-N-Out、Shake Shack，也聊留子审美、街头文化退潮、进口稀缺性失效，以及中国年轻人正在重新定义“什么叫酷”。 十年后回头看，Palace 上海开店会是中国街头文化成熟的标志，还是欧美潮牌对中国市场的一次迟到收割？

中国人买奢侈品，却买不到时尚话语权 ——《穿Prada的女王2》争议背后，这20年时尚权力到底流向哪里？ 本期聊了什么 从《穿Prada的女王2》一个让人不舒服的华裔角色开始，我们聊到了一个更大的问题：时尚圈的话语权，到底在谁手里？亚裔在西方时尚行业里，被允许以什么样的方式存在？中国消费者贡献了将近三分之一的全球奢侈品市场，却为什么始终定义不了"什么是高级"？这20年里，话语权从纸媒主编流向了平台算法，这算是民主化，还是换了一种方式被控制？ 本期提到的人和事 争议事件 * Jin Chao 角色：《穿Prada的女王2》中由 Helen Shen 饰演的华裔助理。名字发音接近英文种族歧视词，造型刻板，第一句台词是报出耶鲁学历和GPA。 * Lemaire 辫子事件：法国品牌 Lemaire 以清朝辫子做香氛宣传道具，引发争议。清朝辫子背后是"留发不留头"的历史，是征服与屈辱的符号，并非普通的"东方灵感"。联合创意总监 Sarah-Linh Tran 为法越混血，品牌在中国有门店——"不是不懂，是懂了还这样做。" 好莱坞的亚裔参照系 * Long Duk Dong（1984年《十六支蜡烛》）：西方流行文化史上最具代表性的亚裔刻板形象，影响了整整一代美国人对亚裔男性的印象。 * 杨紫琼 / 《瞬息全宇宙》（2022年）：好莱坞诞生一百年后，第一位亚裔奥斯卡影后。 设计师与品牌 * Alexander Wang：华裔设计师里走得最远的一个，2012年接手 Balenciaga，四年后安静离开，没有告别系列，没有"遗产叙事"。接手的 Demna 把 Balenciaga 做成全球最热品牌之一。 * Vera Wang：婚纱领域的绝对女王——但婚纱在时尚鄙视链里是边缘细分市场，不定义"什么是酷"。 话语权与媒体 * Anna Wintour：纸媒时代的权力象征。秀场前排的表情就是行业风向标，背后是 Condé Nast 媒体帝国的制度性权力。 * 《穿Prada的女王》经典场景：Miranda 说那条蓝色腰带是她多年前选的颜色，然后一路下渗到街头。"你以为你的审美是自由的，其实在很多年前就被少数人决定了。" * Nike Air Max Day：Nike 在中国邀请本土设计师和艺术家参与设计，试图表达中国街头文化。为什么 Nike 做本土化是真诚的，奢侈品牌却不行？ 本期几个核心问题 关于亚裔在西方文化里的位置 黑人文化被偷走了，但至少被承认是酷的。亚裔文化被消费，但亚裔人本身从来不是酷的标准。 关于设计师天花板 顶级奢侈品牌（Chanel、Dior、LV、Gucci、Prada、Hermès、YSL、Givenchy、Valentino）的创意总监，现在没有一个是亚裔。一个都没有。 创意总监不只是设计衣服，他是品牌的"人格"。对欧洲百年老牌来说，让一个亚裔来做这个"人格"，会不会动摇它的欧洲身份认同？ 关于代言和定义的区别 代言：我需要一张亚裔的脸来打开这个市场。 定义：我想知道你觉得什么是美的，然后我按照你说的去做。 这两件事权力关系完全不同。 关于钱和话语权的脱钩 这就像一个高级俱乐部，你可以付会费，你可以进来坐坐，但制定俱乐部规则的人永远不是你。 关于算法和自由意识 如果把算法关掉，你的内容会变成什么样？这个问题的答案，可能才是你真正的审美。

为什么这个30年不露脸、不接受采访、连衣服标签都不写名字的设计师，到今天还是所有人绕不开的神。Demna、Virgil、Raf、Kanye，往上追都追到他这里。 Glenn接手之后这牌子在中国突然刷屏，他到底是在延续这个品牌还是在用它做别的事情？我们聊了很久，没有标准答案，但有很多真实想法。