

20 从巴黎合伙人讲起:国货出海欧洲的误解与错位巴黎合伙人是我们近期很喜欢的综艺,不只是因为尚雯婕和李佳琦的野心和行动力,更因为它像一个信号:中国的美妆、时装、文化品牌,正在尝试走出去。 果敢如赵昭仪,有勇气离开“自嗨”的舒适圈,用朴素的开店方式让中国的产品出现在外国人的视线里。但在基础的销售链条之外,另一个更难的问题被摆上桌面:我们要讲什么故事?讲给谁听?中国现在还有哪些值得被讲述的故事? 说到底,这是一场文化出海。在社交平台上最火热的内容不再是符合化的唱歌跳舞,是现代化、年轻人的志趣、真正的生活。这还不够。我们还需要在产品之外,看到具体的人。 几点起床、因什么而生、为什么而活的具体的生活方式。若卖牛仔裤,我看到的是滑板少年还是铁轨工人?若卖化妆品,使用者是一个初入职场的年轻人还是一个自信淡然的高管? 品牌是一个漏斗,我们足够踏实肯开拓,漏斗底端的销售转化已经无比顺滑;而漏斗最上端的“知晓”激活,你有多少把握?
19 穿搭心动学:你的type在怎么穿?Emma Chamberlain在她的一期播客里提到,她觉得一个人的穿搭taste,能道明两个人“适不适合”的很多问题。 今天这期,我们聊聊“我的外表我做主”,但也八卦一下:别人穿什么才让我们心动?在这场ego盛宴里,时髦的求偶意义究竟在何?以及如果你的穿搭理论无法吸引你喜欢的type,你还会坚持自己的风格吗? 有人偏爱literally“看起来有味道”,有人钟情“一眼觉得赚得多”;有人喜欢“打了十年网球”的昂跑代言人,有人崇拜二手店和设计师牌子的混搭心机男孩。 问题来了:我们喜欢的是人,还是TA们背后的生活方式? 在这些场景化的想象里,我们渴望的生活图景,或许就藏在这场轻松的调侃中。
18 当Dior不再为谁而穿:Jonathan Anderson的新女装内核这一期,我们聊的是Jonathan Anderson为Dior打造的2026春夏女装成衣系列,一场让人重新认识Dior的秀。当Dior不再为了取悦谁而存在,它变成了什么? 我们从Jonathan一贯的男装语汇聊到他在女装中的回应:那些看似轻巧的结构、解构、褶皱与比例,其实都藏着他对“自由”的理解。这一次,他不只是让迪奥女装摆脱了“男性凝视”,也让女性从“自我苛求”的凝视中松绑。设计不再用力取悦,而是回到最单纯的、轻盈的美。 我们也聊到了秀后那个让人动容的瞬间:Jonathan Anderson在后台热泪盈眶,在Ins上一连转发四五十条贴文。他像个少年一样,拼尽全力,依然对时装充满浪漫和热情。 从版型到包带、从镂空monogram到鞋履的细节,他让Dior 的历史遗产重新鲜活:不靠纪念,而靠呼吸。在经济并不明朗的当下,他用一种更贴近生活的方式提醒我们:时装依然可以浪漫、可以实验,也依然值得被爱。
17 太新、太智慧、太难消化:Matthieu Blazy的香奈儿革命这期节目,我们聊Matthieu Blazy的香奈儿2026春夏女装成衣秀,巴黎时装周的压轴大戏。 他把香奈儿带上了“新星球”:色彩鲜明、音商满分、模特多元,香奈儿的传统定义在巴黎大皇宫被打碎、重组。有人说“太新、太难消化”,也有人看到了一个前所未有的完整女性形象,她智慧、自足、不为取悦而存在。 Matthieu没有复制香奈儿的过去,而是继承了她的精神:在流言与质疑之下,依然昂首闪光。这是一场关于女性如何重新定义自己的时装革命。
16 还在涨的Zara:如何在水深火热的快时尚行业全身而退聊了许多设计师和奢侈品牌,这次我们决定换个方向,谈谈Zara,一个身在水深火热的快消行业,却依然活得很好的西班牙品牌。 Zara代表了一种极致的效率:上新速度、销售反应、市场敏感度,都快得近乎机械。可在消费者对快时尚行业的可持续问题越来越警觉的今天,它却很少陷入争议。 当“可持续”成为一种公众期待,Zara选择了回应哪些问题,又巧妙地回避了哪些?我们从快时尚行业的原罪,聊到Zara如何在同行被批评得体无完肤的同时,依然能全身而退。 也聊到另一个角度:也许消费者能做的,并不是拒绝“快”,而是学着“把快用慢”。一件Zara的衬衫,如果能穿上三五年,也许比一件“环保”的奢牌T恤穿三次就在衣橱里落灰要来得更可持续。 同时,我们还讨论了Zara正在“放慢”。它在门店空间、品牌视觉与设计感上的投入,正逐渐模糊“快时尚”的边界。与其说它是快时尚的幸存者,不如说是这个赛道的重写者。
15 Demna:从废墟走向未来他出生在格鲁吉亚,一个曾经属于苏联的国度。在政治版图解体的余震中,他和家人移民德国,从东欧的灰烬走向西欧的秩序。 而如今,他以Gucci 2026春夏女装系列,再次把“迁徙”变成了美学隐喻。这不只是一次品牌重启,更是一场关于“身份、废墟与未来”的叙事。 本期,我们聊的是Demna。这个从前苏联走出来、在安特卫普塑形、在巴黎定居、如今执掌Gucci的男人。 他是一个时代的目击者,也是一种时代语言的缝合者。在他的设计里,废墟与未来共存,冰冷与情感并生。 我们讨论了: * 从格鲁吉亚到西欧:一个设计师如何在地理迁徙中塑造独特的世界观? * 政治废墟上的美学:后苏联的阴影如何渗透进他对“冷感时尚”的定义? * 克制与暴露:Demna如何在巴黎世家以秀场表达立场,在收敛中展现力量? * Gucci的重生:从Sabato时代的低谷到Demna的登场,品牌如何在废墟上重建语言? 在这期节目里,我们不仅在看Demna的最新Collection,我们在看一个人如何穿越历史、迁徙美学、并以自己的方式创造新的秩序。
14 Gustaf来了,宜家爆了出生在瑞典的家具设计师Gustaf Westman,几乎满足了我们对“新奇又实用、多彩还和谐”的一切幻想。 比如: * 只能放下11颗肉丸的狭长餐盘(宜家官方标准可能是12) * 在你家床头随意旋转的粉色星球台灯(太空迷请勿较真轨道力学) * 一根看起来像是绕线失败的螺旋钢丝,居然变成了花瓶(花也是懵的) 这些色彩大胆、形式超现实的设计语言,怎么看都像是宜家的反面教材。结果其实是他和宜家的大爆联名:全球上架即售罄,社交媒体集体着火。 对宜家来说,Gustaf是让产品活过来的魔术师。对Gustaf来说,这又何尝不是一次瑞典人和瑞典品牌的“乡土回归”,天然有点羁绊。原本偏小众的设计师品牌,借由宜家全球供应链的大手笔,成功插上翅膀,飞进了每一个追求“生活有点意思”的家庭。 顺便补一张他的瑞典人设资料卡: * 最爱的酒精饮品是啤酒 * 最爱的运动是跑步 * 最爱的专辑是Blonde * 最欣赏的瑞典设计品牌是Acne Studios * 最爱在妈妈的Instagram下面评论“爱你❤️” 是的,这个怎么看都符合刻板印象的斯京南岛大男孩,骨子里还是个童心未泯的创意怪才。他正带着一堆看起来“不太能坐”的椅子和“有点太粉了吧”的灯具,向我们走来。 至于他还能带来多少惊喜,拭目以待,反正宜家的货架肯定是会先空一轮。
13 情伤工伤人生危机:但你在车里哭得好时尚Gen Z正是陷入Quarter Life Crisis的年纪:感情危机、事业困境、未来迷茫……我们互相为彼此设计了一套穿搭,用时尚来面对那些车里的眼泪和深夜的焦虑。时尚总是年轻人的态度,在乎穿什么,也说明我们还没老去。 这次我们选的单品,有小众亮点,也有在湾区白人中产群体里早已是“制服”的存在:Alo、Salomon,还有始祖鸟 —— 一个一直被奉为都市人类与自然建立连接的品牌,却在最近的 campaign 里“炸山”,瞬间让这种精神寄托显得有点讽刺。好像我们最后的一点安慰,也被轰得干干净净。 当然,危机依旧要面对,生活也依旧要过。希望这一期播客里提到的穿搭和品牌,不只是笑点,也能成为一种提醒:哪怕在迷茫中,我们依然可以打扮自己、点缀生活,努力聚精会神地去活好当下。
12 从辛芷蕾到麦粒:品牌代言的High and Low时尚品牌挑代言人,总像一场带点玄学的 casting 游戏。有人一出场,仿佛命中注定,让品牌与明星彼此成就。也有人出现时,却让人忍不住怀疑:这是哪个平行宇宙的设定? 在这期节目里,我们聊到 Chanel 为什么会一眼看中辛芷蕾,古一法师和Gentle Monster的相互成全,Dior 与 Greta Lee 的“剧情伏笔”,Margiela 搭上麦粒这段看起来似乎有点错位的合作...... 以及K-pop顶流为什么会被奢牌认为是错不了的青睐对象。 品牌代言的逻辑,除了“谁红谁上”的叙事,也可能是一场暗暗较劲的心思游戏。
11 从时装到钢笔和蜂蜜:JWA个人品牌的边界测试不满足只做衣服的JW Anderson这次推出了生活方式系列:钢笔、蜂蜜,还有一堆家居小物。 在本期节目里,我们聊聊: * 为什么Jonathan Anderson会想做这些“看似不搭”的东西 * JW Anderson那些最出圈的单品 * JA vs Demna vs Jacquemus:同为时装圈的“脑洞担当”,差别在哪? * 这个品牌的商业模型能走多远? * 我们该如何理解JW Anderson,以及它可能的未来 JW Anderson正在用蜂蜜和钢笔提醒大家,时尚品牌从来就不只是一件衣服。
10 为什么斯德哥尔摩没能成为时尚之都?一个似乎并不重要,但很值得聊的问题。 在这期节目里,我们从四个角度讨论: * 时尚之都需要怎样的土壤和基础设施? * “中庸”叙事如何在消费端成为阻碍? * 为什么代表性的品牌却选择“叛逃”? * 当地品牌和“奢侈品“的重心差异 我们从日常聊到意识形态,再到商业逻辑。最后以一个新的问题收尾,反思时尚与社会需求的关系。
9 洗净土味变潮牌:Coach用Empire包搭建轻奢EmpireCoach,这个曾经被嫌弃“过气”的轻奢品牌,如今凭什么又在年轻群体里彻底活了起来? 在这期节目里,我们聊到: * 爆款单品:Tabby包、纽约系列如何成为Gen Z心头好? * 渠道分层:正价 vs. Outlet,Coach 如何把“折扣场”玩成品牌资产? * 营销打法:广撒网的PR策略如何成为内容永动机? * 设计升级:LV、巴黎世家背景的设计师们,如何让Coach“越来越好看”? * 轻奢对比:同样出身的 Michael Kors为什么掉队了? * 集团格局:Tapestry旗下三驾马车,谁还能跑得动? 一句话总结:这是一场从“妈味包”到“时髦单品”的惊险翻红,也是产品、渠道、营销、设计的全盘升级。
8 新晋高定,流水网红:Gen-Z吃得是好还是坏从过去为皇室量身定制、以奢华与品质出圈的传统时装,到当下更强调自我理解与尊重的现代品牌,时尚的叙事正在发生转变。 本期节目,我们聊两个同样诞生于后疫情时代的新锐品牌,却代表着截然不同的路径。 * Charles de Vilmorin,28岁的天才高定设计师,被高缇耶赏识,首季作品就登上巴黎高定周。 * Djerf Avenue,瑞典博主 Matilda Djerf 创立的生活方式品牌,以“尊重所有身材”与标志性的秀发风格圈粉,2023年登上北欧 Vogue。 除了品牌故事,我们也聊到:年轻一代一方面强调“自我”和“被看见”,另一方面却又在高度同质化的模仿中寻找认同。究竟这是自我表达,还是一种新的集体制服?
7 换帅不断,戏码连场:Gucci利润腰斩的背后在奢侈品世界里,Gucci 是开云集团的“嫡长子”,贡献着近 40% 的营收。然而,2025年上半年,这位“嫡长子”再次交出了一份令人揪心的成绩单:收入从 40 亿欧元跌至 30 亿,同比 -25%;利润更是腰斩 -52%。 在成本难降、新产线投入、与前任创意总监 Sabato 分手的巨额补偿金下,这场下滑显得格外沉重。 本期,我们从财报数据切入,回顾 Gucci 百年历史与定位,重温 Alessandro Michele 极繁主义的黄金年代,再到 Sabato 乏善可陈的短暂任期与设计转向。我们也横向对比其他奢侈品牌,分析 Gucci 在全球格局中遇到的瓶颈。 节目最后,我们将视线投向即将上任的 Demna,这位在 Balenciaga 掀起街头与解构风潮的设计师,善于制造话题与文化冲突。他的作品常以反奢侈的幽默感、解构主义廓形、以及社会文化评论为内核,既能引发强烈讨论,也可能挑战热爱丰饶精美设计的传统客户群的审美底线。对于 Gucci 来说,Demna 的加盟或许能在短期内拉高社交媒体曝光与年轻客群的关注度,但品牌调性和长期客户关系将面临一次风险与机遇并存的重塑。 本期亮点: * 财报数据解析:收入下滑 25%,利润腰斩背后的成本压力 * 历任设计师画像:成功与失误的分水岭 * Gucci 与 LV、爱马仕等顶级奢牌的体量与竞争格局 * Demna 的设计语言和给古驰带来的机遇和挑战
6 不是设计师也能进时尚圈:这些岗位才是真正的“角儿”这期我们想聊点平时不太被聚光灯照到的角色。 一说到“时尚行业”,很多人脑子里第一个画面可能是设计师、模特或者大秀的后台,但其实,这个圈子里还有很多更隐身但超重要的岗位,不仅有意思,也真的很值得被看见。 比如说: CRM:怎么在市场不行的时候,靠“老客户”撑住品牌业绩? VM视觉陈列:店里那些“摆得刚刚好”的衣服,其实都有讲究 一线销售:你以为只是卖货?人家才是最懂客户、最懂品牌调性的那群人 我们这期用了“角儿”这个词,不是为了搞文艺,而是真的觉得,这些岗位虽然不站在C位,但都特别关键,而且很多年轻人可能还没意识到: 不是做设计,也完全可以在这个行业找到属于你的位置。 这期适合: * 正在考虑转行、进时尚行业的你 * 对时尚感兴趣但不知道从哪入门的你 * 或者就是单纯想听两个行业人聊点圈内事儿