73
104:29 为什么在广州长大，童年记忆中的滋味，却都是湖南湖北菜？
15:46 九十年代广州，哪里的中学食堂特别吸引人？
18:29 在香港，大学生吃的「颓饭」是什么？
23:07 西非菜的egusi和fufu是怎样的搭配？
26:08 跟人类学系的老师出去吃饭，为什么会吃到野猪的牙齿？
28:33 疫情给家庭烹饪带来哪些新变化？
这次与杨玚聊天，我们从计划经济尾声的武汉出发，提到了不少似已远去的词汇：「毕业分配」解释了父母那一辈移民的原因，「单位食堂」勾画出广州城郊的湖北人小飞地，「改革开放」不仅让开发区先富了起来，还给街道带来特别的香甜气息⋯⋯这些已经淡出今日生活的词汇，却在追溯个人味觉史的时候，意外让我意识到，它们距离今天没有很遥远，并且实实在在影响了一个个家庭的饮食偏好，以及那个时代小孩子的味觉养成。
与许多人一样，去另一个城市读大学，也是杨玚人生中一次重要的场景转换。在香港这个一贯多元混杂的大都会，她就读的科系，是以吃货扎堆出名的港中大人类学系，饮食体验大大丰富起来。于是，从大学食堂的颓饭，到本地猎人捕获的野猪，从重庆大厦的咖哩，到香港公园的木箱烤鸡，从也门的羊肉焖饭，到菲佣的家乡酱汁鸡⋯⋯都成了打开她全球味蕾的契机。
【西非菜Fufu和Egusi（图库图片）】
另一方面，广州和香港，这两个杨玚最熟悉的城市，在最近的二十年里，本身也经历着明显的变化。杨玚童年时代的广州，外地食物并不普遍，来自湖南的家人要在广州聚餐，湘菜馆的选项都还不多；而正是在她成长的年代，广州不仅接纳了越来越多的国内各省移民，同时也迅速重回全球化的洪流之中。杨玚在中文大学时，恰好参与了《南中国的世界城：广州的非洲人与低端全球化》一书的研究和写作。她曾带着香港人类学会的同行，到广州考察非洲人社群，大家爱吃的餐点，竟是西非菜与中国东北菜的混搭。
了孩子之后，生活又经历一次天翻地覆。不巧的是，就在这场天翻地覆之中，还遭遇了疫情。在漫无终点的社会停摆期间，我们两家的四个小孩，既不能上学，又没有图书馆可去。我和杨玚交换过几次家里的幼儿绘本，好让孩子们至少能多看几本不同的书。万没想到，我安利给他们的一套绘本，竟然开启了他们家的烘焙之路。因为那套绘本以食物为主题，所以每本后面都附有简易食谱，既然孩子有兴趣，杨玚索性买了烤箱，后来还不时邀请我们一家一起去做菠萝包、烤披萨饼。
杨玚的味觉个人史，自她父母的迁移开始，从楚地带到岭南；她自己由广州到香港的移居，看似不远，实则却走出了湖南湖北人的飞地，并迎向整个世界；今天她家厨房里，既做湖北粉蒸肉，又烤香港菠萝包，还能端出菲律宾的国民美食Adobo Chicken（醋香酱汁鸡），而这些，都进入了她的孩子们的味觉记忆，又写入下一代的个人史。
食物的家庭故事，或许就像一段湖北的藕，节节相通，承前启后。但每一节藕，都是一个独立而完整的存在，存储着自己专属的成长记忆。
时间，是流动的；
人，也是流动的；
对食物的偏好，则是人们随身携带、随时都可能触发的乡愁。
今时今日，乡愁变得多元，味觉的记忆，往往指向很多个不同的地理坐标。
每个人的味觉记忆，都是一本微观历史：
——是个人的，是家庭的，也是社会的。
