每个调香师都想拥有一个调香台，但你知道调香台是怎么来的么？它的起初是和实验室一样的直线梯架，后来调香师受到风琴台的启发，才有了更加适合工作曲线的弧形台和梯形调香台。我们一般称为perfume organ。 [图片] 一、调香台上有什么呢？ 调香台的灵魂在于其承载的原料——它们是调香师与自然、时间、香水的媒介。 1. 天然原料（一般有精油、浄油、浸膏、酊剂等） 植物原料：来自世界各地的各种不同产区的同种植物原料，或不同形态，或不同浓度，通常是调香师为创作一款香水所需选样品，不同地区不同时间制成的原料都有不同特色。例如大马士革玫瑰需在日出前采摘，此时花瓣的酯类物质浓度最高；乳香树脂则来自阿曼佐法尔山脉的橄榄科树皮，刀痕渗出的汁液在沙漠风中结晶，形成琥珀色树脂；海拔300米的石灰岩土壤培育出茉莉净油含量最高的“格拉斯茉莉”，每公斤需手工采摘8000朵花 ； 调香师博爱且大都有收集癖。 动物香料：目前这类会比较少且非常珍贵，例如四大动物香，收集起来也需要荷包有足够实力。其中珍贵的龙涎香假货就非常，而真正的麝鹿香囊已濒危，现代调香台多用分子模拟技术复现其野性气息。 2. 合成原料 有天然单离的单体也有合成的单体，从萜烯、醛、酚、醇、酯类等多达几千种不同的单体原料，得益于化学工业的变革，极大丰富了调香师的调香台。 醛类：1921年香奈儿五号首次引入乙醛，将天然花香推向抽象维度。使用时需警惕C-12醛（十二醛）的金属锐利感，过量会破坏香气的“呼吸感”。 硝基麝香：19世纪末从TNT炸药副产物中诞生的麝香酮，让调香师摆脱对动物的依赖。 过去3年，我整理过多达27万字的原料手册，共计888页，有一部分更新在公众号上，也吸引很多人关注，可以说这条路上，熬夜过很多个晚上，也是一个码字的码农。 这份辛苦的资料给过我很多帮助，让我认识了更多新奇的有趣的原料。 调香，一入深似海。我准备普及给更多人作为调香学习的参考 这本调香原料手册，共计27万字，16个香气家族，700多种成分解析，93个气味描述词，包含气味面向，拉丁名，产地，香水应用，有无限制，用法用量等等，可以在B站工坊购买。【媮籽酱讲调香】 [图片] 3. 不同创作的样品，和弦，香基 为了调香方便，调香师通常会制备各种半成品，以减少重复工作。 4. 电子秤，闻香纸，吸管 闻香纸的弧度：专业试香纸采用12°微曲设计，贴合人体面部气流动力学，避免香气直冲鼻腔。 称量：电子秤精确至0.0001克，老派调香师坚持用威尼斯玻璃滴管，认为“1滴=0.05克”的模糊性恰是艺术所在。 [图片] 二、历史中的调香台演变 调香台是文明进程的微观镜像，从神庙祭坛到实验室工作台，承载着人类对气味的征服史。 1. 神圣工具时期（公元前3000年-公元5世纪） 美索不达米亚的祭司用玄武岩研钵捣碎没药，混合葡萄酒制成膏状圣油，石台上的楔形文字记录着“将40粒黑种草籽与3杯椰枣酒共煮”。 埃及《埃伯斯纸草卷》记载的调香台配备铜制蒸馏器，通过尼罗河莎草纸过滤蓝莲花浸膏，法老墓中出土的雪花石膏香料罐至今残留乳香痕迹。 [图片] 2. 工艺革命时期（14-19世纪） 威尼斯玻璃工匠为调香师定制“泪滴瓶”，弧形瓶身可减少精油光照氧化。 18世纪法国格拉斯调香师发明“闻香架”——木质转盘可同时固定48支试香纸，这一装置至今仍是专业调香台的标配。 3. 科学化转型（20世纪至今） 1970年代气相色谱仪进入调香台，香基成分被精确拆解为峰状图谱。 现代模块化调香台采用磁吸式香料瓶托架，可快速重组实验阵列，如芬美意实验室的“嗅觉魔方系统”。 三、香料管理 调香师对香料的管理，本质是一场对抗熵增的战争。新的香料永远都在增加，而收纳管理尤为重要。 1. 分类 香调挥发度：按挥发性梯度将原料分为头香（沸点50-100°C）、体香（100-150°C）、基香（150°C+），而非简单的“前中后调”。 香型：按照花香、绿叶、果香、木质等18个气味面向细分，方便组建香水结构 官能团：按照不同官能团分类，如萜烯、醛类、酯类、酸类等等，方便记忆。 危险品单独放：将邻氨基苯甲酸甲酯（橙花关键成分）与硝酸盐类原料分开置放，二者接触可能生成席夫碱，造成气味变化。 还有容易变色，不耐紫外线和温度的可以设置单独抽屉或者柜子。 [图片] 2. 时间和温度 陈化：广藿香精油需在橡木桶陈化5年，其刺鼻的土腥味会转化为天鹅绒般的木香；新鲜栀子花净油前调有腐烂果肉感，静置6个月后浮现奶油质地。 部分木质类精油也可储藏5年以上，气味更美丽。 储存：天然玫瑰精油在低温环境储存会析出蜡质，但印度檀香油低温反而增强甜感，需建立个性化温度曲线。找到一些娇贵的精油最适合储存的地方 3. 数字化AI管理和调配 奇华顿开发的“Scentmate”系统将原料数据编码为16位香值向量，调香师输入“雨后青苔”关键词，可自动匹配广藿香+甲基紫罗兰酮+二氢月桂烯醇的黄金比例。极大方便减少调香师 的工作，相信以后调香师们会用上各种ai辅助组的香料系统，比如某款香料入库出库以及库存管理都可以一目了然。 [图片] 调香台既是精密实验室，也是炼金术士的祭坛。当调香师拉开橡木抽屉，300种原料在晨光中苏醒，每一支玻璃瓶都封印着一段地理气候史。真正的杰作诞生于绝对控制与偶然灵光之间——或许正如Jean-Claude Ellena所说：“我的调香台必须足够严谨，才能安心等待那个失控的瞬间。” 主播：媮籽酱 小红书、B站、抖音：媮籽酱讲调香 公众号：研香实验室

水生海洋香调于 20 世纪 90 年代出现于香水中，让人联想起瀑布和大海。对不同品种的墨角藻科（海藻）进行加工以获得因物种差异而具有不同气味的藻类净油。如今，合成分子使调香师不仅可以获得藻香、碘香和海风等水生效果和香味，还可以塑造出清透的效果。 如今这些水生香调主要用于为花香、木香或琥珀香调注入活力。关于这个人工香调有一个有趣又尴尬的事实，即高浓度时，如试香阶段，容易使人犯晕。这种特别的感受，使得每每谈到人工香料，总会有两拨人吵得不可开交。 一些人会自然联想到一种“化工感”，并将这种“化工感”当做贬义词来形容某些香水给人的廉价感觉。而另一部分人则会声称，“化工感”这个词汇本身就不该存在，因为香水作为工业化的产物，从本质上讲就是化工的。 “化工感”印象的产生，主要是由于人工香精被大量应用于各类日化产品，比如柠檬味清洁剂，西瓜味水果硬糖等等。它们的加入主要是为了掩盖这些产品中原本难闻的气味，或者以最廉价的方式来增添香味。 这样看来，人工香精简直就是魔鬼，是商人们用来榨取消费者钱财的工具？这种看法是万万不可取的，因为人工香精的发明的确造福了人类。 事实上人工香料并不比天然香料要差，海洋调香水与天然派的古典香水相比，少了复杂的层次感，却多出了几分轻盈通透的灵气，这使得它们在春夏有了得天独厚的优势。 人工香精的发明给调香师增添了更多可能性，在一定意义上使他们摆脱了大自然的约束，创造出了更多全新的气味，实现从前看似不可能的想法。就像爱马仕蓝色橘彩星光香水，其主香调是木香，一段时间之后，海盐的味道会越来越清晰。有种淡淡的海风拂面的感觉，并不浓烈。海水、海风与龙涎香融为一体，复现了海洋的生命气息。 西瓜酮勾起阳光与海滩的假期欢乐意象，流露着金属和冰凉感，是海洋调香水的主心轴。然而海洋调香水的活力和对海洋的复现则源自花草植物或是带有香味的有机物。这是人工香料与自然萃取的有机结合，是化工时代所特有的浪漫情怀。世上本没有海洋调香水，它的诞生是科技进步的表现，同时也是世人对海洋气味及其所带来的特殊感官享受的寄托。而海洋作为地球上最广阔的水体，它的气味绝不仅仅局限于清新怡人，却是在生物链和全球气候变化中发挥着不可估量的作用！ 来源：中国网海洋频道 如何设计一只海洋调香水？12月1日我将开设海洋调直播课程，适合新手上路的调香课程，我将从以下几个方面教学调香： 1.1 认识嗅觉金字塔 1.2 认识海洋调10种原料及萃取方式 1.3 掌握海洋调嗅觉语言 2.1 认识海洋调的经典香水 2.2 学习海洋调香水仿香案例：高田贤三水之恋 2.3 掌握如何平衡修饰海洋调 这个课程你能收获什么？ 1.学习更高效的嗅觉训练方法 2.掌握海洋调的调香法则 3.学习经典香水的配方设计 4.长期获益的学习群 课程福利价329，包含10种海洋原料， 2节直播课，可回放，感兴趣报名 公众号：研香实验室

我们在专柜闻各种各样的香水时，是不是经常有很多尴尬时刻不知道如何和柜姐柜哥沟通，或者是无法完全用语言表达捕捉到两款同一香调的细微差别？大多数情况下，我们将气味与某种东西联系在一起——一个地方、一段记忆、一种味道——但大多数人都很难用它自己的方式来描述气味。调香师和专业香水评估师通过接受培训来使用特定术语来定义香水，从而克服了一些沟通问题。这种语言经常出现在新闻稿和香水柜台上，但缺乏解释，往往毫无意义。谁能想到，香水术语中的“芳香”意味着绿色、樟脑、草本香调，而不是字典所定义的“有香气”？[图片] 在香水行业中我们有一些内行人才懂得行业名词，今天就带大家认识从A-Z的专业术语，可以帮助小白更好的认识香水。 醛感-一个通用术语，通常指金属和淀粉质的香调，如香奈儿 5 号或雅诗兰黛白亚麻的前调。许多现代香水不含如此大剂量的醛，因为它们被认为是老式的，但微量的存在可以产生美丽的闪闪发光的效果。例如，Lalique Encre Noire Pour Elle 前调中的醛类元素点亮了这款桂花和玫瑰的成分。然而，醛不仅限于淀粉蜡质的味道。肉桂醛负责肉桂的香气。苯甲醛闻起来有苦杏仁的味道。香兰素可能是香水中最常用的醛类物质，闻起来甜美而奶油状。 琥珀和龙涎香——有些琥珀是香脂和甜的（Serge Lutens Ambre Sultan），有些是干涩和木质的（Dolce & Gabbana Light Blue），还有一些，尤其是龙涎香家族的材料，是动物和海洋的（Hermès Eau des Merveilles）。 动物性——描述动物来源气味的通用术语，例如某些类型的麝香（麝香鹿）、果子狸（果子狸黄鼠狼）和海狸（海狸）。今天，动物材料已被合成材料所取代，动物性一词可以更广泛地应用。有些植物还具有动物特征。从Saussuria costus的根中蒸馏出来的Costus油闻起来像脏头发和羊油。从孜然植物的干燥种子中获得的孜然油是温暖的和汗味的。Serge Lutens Muscs、Koublaï Khan、L'Artisan Dzing！ 和 Paloma Picasso Mon Parfum 是一些明显的动物香水。 芳香——薰衣草、迷迭香和鼠尾草等草本植物中存在的绿色樟脑味。Dior Eau Sauvage、Caron Pour Un Homme和Guerlain Habit Rouge的前调诠释了这一理念。 香脂——甜美、浓郁的香味，让人想起粘稠的汁液。如果您将香醋和香脂联系起来，那么您就对准了——真正的木桶陈年香醋具有香水中香脂香调（安息香、styrax、香脂 Tolu、秘鲁香脂）特有的甜美、浓郁特征。Guerlain Shalimar、Ormonde Jayne Tolu 和 Clinique Aromatics Elixir 的干涸具有强烈的香脂味。我也喜欢安息香香的香味，这是 Guerlain Bois d'Arménie 背后的灵感来源。 丁酸——你知道在冰箱里放了太久的黄油的味道吗？那是一种丁酸味！丁酸源自希腊语中的“黄油”，用于调味品和香料。在微量的情况下，它可以产生非常令人惊讶的咸味效果，但一般来说，如果香水闻起来像腐臭的黄油，那就出了问题。 樟脑，樟脑——与樟脑相关的尖锐、清凉的气味，樟脑是一种合成或从樟脑月桂等天然来源衍生的材料。樟脑香调存在于许多草药油中，如桉树和薰衣草以及广藿香中。 西普——一个基于柑橘、花香、苔藓和琥珀香调的香水系列。西普香水早在罗马帝国时期就被使用，一种名为西普的橡苔粉末在玛丽-安托瓦内特时代也很流行。弗朗索瓦·科蒂 （François Coty） 在 1917 年推出的香水 Chypre de Coty 中对西普理念进行了现代化和风格化。它大胆而令人惊讶地混合了绿色香调、茉莉花、皮革和苔藓。也许，对于当代公众来说，这太大胆了，太令人吃惊了，但它引领了一种趋势。黄金标准的古典西普是 Guerlain Mitsouko，而 Bottega Veneta Eau de Parfum 是一款美丽的现代西普，其灵感来自 Femme de Rochas 和 Gucci Rush。 凉爽——有些香水感觉很酷，因为它们与清新和海洋面向有关，而另一些香水则由于薄荷或广藿香等材料而具有实际的凉爽感。卡地亚跑车以其清新的薄荷味具有凉爽的效果，就像 Hermès Un Jardin Après La Mousson 这样的水辣混合物一样。 奶油味——一些香水闻起来有奶油味，这要归功于大量的香草、麝香和乳白色的味道。例如，Coty Vanilla Fields 是一种熟悉的奶油香草香水。与此相反的是干燥而尖锐的感觉，类似于 Paco Rabanne Black XS 底部的琥珀产生的感觉。 肥美、丰满——厚重和丰富的印象。它的法语术语是“gras”，脂肪，这是您在古典香水中经常发现的特征。这种品质通常由天然原材料赋予，尤其是花香精。Jean Patou Joy 是一款典型的浓郁香水，因为它含有大量玫瑰和茉莉花。 花香——一个行话术语，意思是香水具有花香元素或花香特征。有时它意味着一种抽象的花感，并不特别指任何一朵花。这可以是像 Christian Dior J'Adore 那样光芒四射、明亮的效果，也可以是像 Katy Perry Purr 那样的模糊效果。 美食——一种可食用的甜点，让人联想到香味。香草、焦糖、烤杏仁、棉花糖、巧克力和棉花糖是最知名的美食香调。蒂埃里·穆勒·安吉尔（Thierry Mugler Angel）是美食潮流的引领者。 草本——草本是指薰衣草和迷迭香等草本植物的樟脑、绿色、干燥的香气（Guerlain Mouchoir de Monsieur），而草本是绿色和尖锐的，就像刚修剪的草坪或压碎的树叶的香味（Balmain Vent Vert，L'Artisan Premier Figuier）。 吲哚——一种樟脑丸状的香味，小剂量存在于茉莉花、橙花和晚香玉中。吲哚有时被描述为粪便，但虽然它存在于腐烂的产物中，但它没有甜美、腐烂的气味。在低浓度下，它闻起来有令人愉悦的花香。Annick Goutal Néroli 是一种橙花古龙水，浓郁的吲哚，而 Jo Malone Orange Blossom Cologne 则是一种类似的想法，它使用带有轻盈触感的吲哚。 乳酸——乳白色、奶油状、甜味。乳糖的香味让人联想到新鲜的乳制品、椰子、杏仁或桃子皮，因为内酯天然存在于乳制品、猪肉、杏子、李子、桃子、无花果和其他水果中。出于这个原因，桃子和奶油或无花果和火腿的组合非常成功。在香水中，兰蔻 Climat 使用类似桃子的内酯来柔化其苔藓的浓郁性。Hermès Santal Massoïa的乳酸香调为其温暖的木质香调增添了柔和的气息。 皮革质感——一种让人想起优质皮革的浓郁和动物品质的香调。它可以是烟熏和干燥的，就像香奈儿 Cuir de Russie、Knize Ten 或 Serge Lutens Cuir Mauresque 的桦木焦油基皮革一样。或者皮革香调可以是咸味和绿色的，就像罗伯特·皮格、强盗和阿拉米斯的皮革一样。 线性——一种在发展过程中没有明显差异的香水。它的前调与中后调几乎没有变化，因此您可以立即体验到它的特征。线性并不意味着沉闷或无趣。这只是一种不同类型的香氛体验。在线性香水中，您可以找到兰蔻 Tresor 和 Bulgari Eau Parfumée au Thé Vert 等经典香水。 麝香——麝香有许多不同类型的麝香，每种香水都至少含有其中一种。有些麝香闻起来有金属味和泥土味，有些则是甜味和奶油味。例如，白麝香有一种新鲜熨烫的亚麻印象。最独特的麝香香水之一是 Narciso Rodriguez for Her。 花瓣——柔软、蜡质的感觉，唤起花瓣的感觉。这是一个非常常见的行话术语，特别是因为今天的许多女性香水都需要有这种感觉。Estee Lauder Pleasures 和 L'Artisan La Chasse Aux Papillons 是花瓣香水的一个很好的例子。 苯酚感——烟熏、干燥、略带辛辣的香味，可用于描述各种皮革香调，包括香奈儿 Cuir de Russie 以及黑醋栗、茶、巧克力、咖啡、石榴和马黛茶。它在营销文案中并不经常出现，但可以用来描述某些原材料的气味。 粉状——一种柔和、朦胧、不透明的感觉，由天芥子、紫罗兰、杏仁和麝香与草本和柑橘味相结合。粉状香水可以建议化妆或强生婴儿爽身粉。Jean-Charles Brosseau Ombre Rose 和 Love's Baby Soft 是粉状香水的传统例子。在新推出的香奈儿 No 19 Poudré 和 Love， Chloé 中，以现代方式探索了这些香调。 树脂 - 描述乳香和榄香等树脂材料干燥、尖锐气味的术语。富含树脂香调的香水的一个很好的例子是 Armani Privé Bois d'Encens。Donna Karan Black Cashmere、L'Artisan Parfumeur Passage d'Enfer 和 Yves Saint Laurent Nu 也在其作品中使用了树脂材料。 丰富的——一个通用术语，暗示着复杂、沉重或强大的存在感。Frédéric Malle Le Parfum de Thérèse 因其对花卉原精的奢华使用而可以说是丰富的。Narciso Rodriguez for Her的主要香调是浓郁的，因为麝香的剂量很大，而香水整体上看起来很明亮，而不是沉重或脂肪。 皂感——如果您曾经尝试过自己制作肥皂，您可能熟悉将油或脂肪与碱性溶液混合时产生的气味。然而，商业肥皂通常带有香味以掩盖这种残留的尖锐气味，当我们说到肥皂时，我们指的是与普通肥皂香水相关的气味。这是一个模糊的术语，因为肥皂的气味因你长大的地方而异。然而，当在北美用肥皂来形容香水时，通常意味着香水要么是醛类的、脂肪的和蜡状的，要么是浓烈的白色、洗衣型麝香或橙花味。包括 Thierry Mugler 古龙水、Prada Infusion d'Homme 和 Chanel No 22。 萜——锋利、松针和清新。如果您曾经使用过 Pine-Sol 清洁产品，您就会熟悉这种刺鼻的气味。令人惊讶的是，在香水中，萜类的刻面出现在最精致的花香中，如丁香和小苍兰。小程度的锐度可以减少丰富度并产生有趣的感觉，但在高级香水中过度的萜类气味并不令人愉快。我最喜欢的一些温和例子包括 Gendarme 和 Acqua di Parma Mirto di Panarea。 香草——可以指香草或香草味材料：安息香、吐鲁香脂、香兰素等。 Dior Addict 和 Parfums de Nicolai Vanille Tonka 采用不同香草材料的混合。 白色花卉——一个非常笼统的术语，包括茉莉花科的花卉（茉莉花的香味，如茉莉花、橙花、晚香玉、栀子花、鸡蛋花等。 罗伯特·皮格·弗拉卡斯（Robert Piguet Fracas）是这些香调的典范。 木质——铅笔屑的干燥、树脂般的气味。有些材料即使不是木头，也会闻起来有木质的味道：草本植物广藿香闻起来干燥、刺鼻、泥土和木质;羊绒是一种麝香，具有强烈的木质琥珀味。另一方面，檀香木闻起来没有经典的木质气味。它是一种奶油香味，让人联想到干玫瑰花瓣和新鲜牛奶。Serge Lutens Féminité du Bois 和 Guerlain Samsara 是木质香调的典范，前者是干的，后者是奶油的。 热情的，多汁的——一种柑橘味、起泡味和涩味，让人联想到磨碎的柑橘皮。Hermès Eau d'Orange Verte是一款经典香型。对于现代的柑橘调，我喜欢 Jo Malone Lime Blossom 和 Basil。 公众号：研香实验室 小红书&bilibili：媮籽酱讲调香

经常有人向我提问，如何识别特定香水中的香调。这个问题触及了学习香水的秘密——它是如何制作的，各种术语是什么意思，如何解析混合物等等。有人问我，非专业人士可以用一些书籍或在线材料来理解有趣而复杂的气味世界吗？我通常会给他们一些基础书籍的合集，但事实是，国内没有一本涵盖这个主题的权威书籍。您必须广泛阅读并根据你的实际情况去学习一些付费课程或者定制课程。 更重要的是，没有一本专业认可的香水教科书是所有香水专业的学生都需要阅读的。最接近的书籍是让·卡尔斯 （Jean Carles） 的《香水创作方法》，最初出版于 1961 年。（我会在文章末尾留下一个付费链接，加我购买任意商品均可赠送打印版本）。虽然它仍然是一个开创性的书籍，但在过去的几十年里，香水行业发生了很大变化，以至于创作的概念不同。考虑到这一点，这让香水爱好者何去何从？为了学习如何识别香水香调以及如何更好地理解气味，你应该怎么做？ [图片] 我曾经在中国日报21世纪英文报采访中建议青少年们尽可能多地闻气味。我仍然认为多闻是一种很好的学习方式，就像法国第五感创始校长Monique Schlienger说的"Plus on sent,mieux on sent"，但现在我不再认为这是最好的方式。在我的工作中，我经常指导线上的香友们嗅觉训练，我发现他们最大的障碍是保持他们的印象井井有条。他们熟悉许多气味，可以记下笔记，也知道市场上的各种香水，但他们通常很难把它们放在一起，因为他们不习惯将他们的观察系统化。 我自己的训练是基于让·卡尔斯（Jean Carles）开发的经典方法。在训练中，我会做详细的笔记，如果闻到原材料的味道而不全神贯注无异于浪费时间，除非我们把它写下来并能解释它，否则这个练习就不被认为是完整的。 [图片] 在我今天的实践中，无论您是专业人士还是感兴趣的香水玩家，我都建议采用相同的方法。以下是我解码香水的 5 步方法。 1 单独闻原料 通过闻到完整的气味来学习香水有些困难，因为这些是成品良好的混合物。事实上，大多数现代香水的特点是印象特别和谐无缝，因此很难从中挑选出单独的香料。您可以享受它们并尝试猜测它们包含的原料，但如果您想分析性地进行学习，那么孤立地闻原材料是唯一的方法。这就是为什么香水学校在允许学生制作香调或香水之前，会花几个月的时间来闻单独成分。 您可以闻到在酒精或DPG（溶剂）中稀释至10%的精油，或者你可以闻到唾手可得的天然水果和香料的味道。柠檬、橙子、葡萄柚、柑橘、黑胡椒、香菜、豆蔻、丁香在我的练习中占有一席之地，具有独特的气味，并且经常用于香水。 用叉子或皮子刮擦果皮，然后短短地嗅几下。[图片] 2 有意识地嗅觉训练 想象它到达你的鼻孔时的气味，抛开你对柠檬闻起来是什么味道的想法，闻一闻你手里拿着的水果。你观察到什么？它让你想起了什么？是甜的、苦的、酸的、木质的、绿色的、草本的（添加任何其他对你有意义的形容词）？专注于气味，不要让你的思绪徘徊。把柠檬放下，继续思考气味及其关联。这一举动你可以视作“望梅止渴”，让想象带你嗅觉训练。 3 做笔记 每次你闻到气味时，写下你的观察结果。这一步骤的重要性怎么强调都不为过。写下你的观察结果，无论它们在开始时对你来说多么平凡，都会让你的印象更具体，更容易回忆。所以不要跳过这一步。如果你把它们写下来，你会发现自己对气味的记忆要好得多。 4 为每种材料或香水留出足够的时间 嗅觉对你的大脑造成负担的方式很少，所以你很快就会发现自己很累。出于这个原因，我建议从 1 或 2 种成分开始训练，并随着您获得更多经验而增加它们的数量。在你的桌子上放一个柠檬，每天闻一闻，持续一周甚至两周。每当您闻到一种材料时，就会发现一个新的方面。精油或香料含有数百种不同的化合物，因此您会从反复接触中收集更多是正常的。 即使您闻到的是合成材料或分离物，如芳樟醇、柠檬烯、乙二酮或 Iso E Super，您仍然会通过缓慢而反复地闻到更多。对于专业学生，我建议对每种材料进行稀释并进行比较——10%、5%、1%。 5 想象气味 完成上述步骤后，开始在脑海中想象气味。你的笔记应该对你有所帮助。想象一下柠檬、橙子、黑胡椒的香味。看看你的笔记，并添加你发现的细微差别。然后闻一闻材料，将你的印象与你的回忆进行比较。一旦它们匹配，您就知道您已经掌握了一种气味。 保持香料日记以跟踪您的进度，每当您闻到新香水时，请注意您是否可以识别其中任何成分。 [图片] 综上所述 您可以随时进行这些练习，但保持一致性更为重要。通过一遍又一遍地闻柠檬和橙子的气味并写下你的观察结果来熟悉它们，比闻一打随机的香水样品要有益得多。 最重要的是，享受这个过程。嗅觉对大脑来说是一项极好的运动，各种临床试验报告了许多健康益处。调整你的感官会让你周围的世界更加丰富多彩和迷人，通过关注经常被忽视的嗅觉，你会更敏锐你的其他感官印象。 如果您有兴趣和我一起闻香，可以购买我的香水或者原料，在线或在我的良渚工作室。我会附赠我整理22w字的香料合集和训练方法。 [图片]

现代香水史中的第一款馥奇香水是 1882 年创造的 Houbigant 的 Fougère Royale。它的创造者保罗·帕奎特（Paul Parquet）不得不发挥他的想象力，将合成材料香豆素混合到柑橘、薰衣草、玫瑰天竺葵、琥珀、麝香和橡苔中，创造出一种浓郁的芳香。 [图片] 蕨类植物有气味么？我发现蕨类植物不仅有香气，而且因物种而异。温室中巨大的热带蕨类植物闻起来像蜡质焦糖。干草香味的蕨类植物Dennstaedtia punctilobula被恰当地命名为——它闻起来有阳光温暖的草的味道。有没有可能Parquet也知道蕨类植物的气味？ 自 Fougère Royale 诞生以来的一百多年里，Fougère 家族发生了翻天覆地的变化，但其所有成员都具有传统馥奇的影子。迈克尔·爱德华兹（Michael Edwards）在其权威的《世界香水》（Fragrances of the World）分类中，将馥奇放在香水轮的中心，以反映这种多方面的气味——花香、柑橘、草本、苔藓、琥珀。 [图片] Fougères 可以是粗犷但曲线优美的美女，比如 Jean Naté，像 Yohji Yamamoto 的 Yohji Homme 或花花公子 à la Histoires de Parfums 的 1725 Casanova。Fougères 也可以是干净但是有男子气概的帅哥，比如阿莎罗的同名男士。 [图片] 阿莎罗同名男士，发布于1978年，是这个品牌的第一款男士香水，在3年前阿莎罗时装开始涉足嗅觉领域，但当时是为女性设计的。这款香水是以该品牌的创始人罗瑞斯阿莎罗的形象，以及他所珍视的元素创作的，他代表了拉丁男人:自信、性感以及意大利风格的诱惑力。 从第一张海报开始，深棕色头发的男人就处于活动的中心，他是致命吸引力的来源:在他身边的女人爱慕他，并向握紧珍贵的珠宝一样紧紧抓住他。2009年阿莎罗选择了一位具有“拉丁情人特征”的代言人，他是“女性的情人”，并且为公众所熟知，那就是安立奎伊格莱希亚斯(Enrique lglesias)。他在米歇尔马拉德(Michel Mallard)的艺术指导和史蒂文卡莱恩(Steven klein)的镜头下，将诱惑者演绎得出神入化。在同一年推出了同名精粹男士版本，它是直接受到阿莎罗男士香水的灵感启发，并以发布400毫升的新瓶子来庆祝其十周年。 该公司用这款香水将古典与现代结合起来，并使其成为永恒的男性香水，他自信地说:“每三个男人中就有一个人在用、或者已经用过、或者即将使用阿莎罗同名男士香水”。事实上，该香水一经推出就引起了巨大的热潮，以至于成立了一个100%阿莎罗男士香水粉丝俱乐部。这种成功一直持续到今天，使其经常成为法国最畅销的男士香水之一，并在其它欧洲市场处于领先地位。 一开始是由薰衣草和罗勒的茴香气味主导的芳香感，并混合了柠檬清新的柑橘调。小豆蔻和葛缕子为整个香水披上了一层性感的辛辣效果。广藿香、岩兰草、琥珀和橡苔所带来的木质调为香水赋予了深度，并随着时间的推移逐渐变化。 阿莎罗的同名男士香水多年来已经成为了标杆，它是馥奇调男士香水的领导者:带有柑橘前调和芳香面向。这符合“老一代”男人的经典形象，人们也称之为传统男士香水，可以让大量客户放心并喜我从传统馥奇汲取灵感，在馥奇和弦做了改动，我做出了纣王这款香水。传说中的纣王能文能武，英勇善战，那练武之人身材应该不错，魁梧有力，极具男性魅力的。既不能油腻也不能野蛮，需要张扬需要有距离感。我选用了竹叶花椒代表香料点睛，以馥奇调作为基底，整体展现了人物的张扬个性。竹叶花椒具有中国花椒的麻、辛辣，但是还有柑橘、皮革的面向，变化很快，最后木质收尾。和海狸香结合也非常和谐。如果你没有自信，我希望你喷上它，会是一只开屏的孔雀。 或许你觉得这个纣王气味不够油腻和枭雄，但是我觉得在面对妲己这样的美人，没有哪个男人不希望自己年轻气盛又有权利加持，所以极具年轻、荷尔蒙的气味是很加分的。 试香渠道：公众号研香实验室 右下角研香商店 [图片]

00:00—02:16 不同的琥珀香水 分类 02:17 -- 04:53 岩玫瑰原料科普 04:54-- 06:50 没药原料科普 公众号：研香实验室，关注更多调香原料的科普 小红书：媮籽酱讲调香

hello，大家好，这里是灵魂，有香气多的数不清的鱼子酱，欢迎来到我的频道，今天给大家带来的主题是西普家族的辉煌历史和它的经典结构。 经典的西普被定义为五种原材料的组合——柑橘（通常是香柠檬）、花香（经典的玫瑰或茉莉）、木质（通常是广藿香）、橡苔、琥珀和/或麝香。西普香调的独特组合营造出一种感性和神秘的效果，发挥了材料的暖/冷对比。与许多果香花香的诱人清脆和清新或美食家熟悉的令人垂涎的效果不同，西普香水唤起了一种更抽象的感觉。虽然经典的西普通常深色而丰富，但基于各种苔藓香气材料的实验和新的透明琥珀家族的现代西普往往具有有趣的透明度，以及复杂性和深度。此外，随着时尚趋向于复古，复古香水家族回归也就不足为奇了。那么西普最初从何而来呢？ 西普系列最大的神话是，它是由弗朗索瓦·科蒂（FrançoisCoty）在1917年推出西普时创造的。事实上，西普（这个词来源于塞浦路斯岛的法语名称）是罗马帝国时期常见的苔藓和动物原料的混合物。西普作为accord的名称在 18 世纪的香水手册中经常被提及。娇兰至少有两款非常精美的西普，即巴黎西普和西普，都是在1917年之前。 话虽如此，科蒂创造了西普香从而打造成一个香水家族受到赞誉是无可厚非的。科蒂采用了经典的构思，并赋予了它明确的结构和独特的形式。我们今天所知道的经典西普很大程度上是由于科蒂·西普（Coty Chypre）建立了。具有讽刺意味的是，它的新颖性是它失败的原因——西普相当惊人、粗犷的美令人着迷，但它仍然具有侵略性和无情。尽管如此，调香师还是很感兴趣。 雅克·娇兰（Jacques Guerlain）——这位以他的名字命名的酒庄的著名调香师在创作 Mitsouko 时，他软化了 Coty's Chypre 的动物气息，注入了成熟桃子的郁郁葱葱的甜味，增添了辛辣的味道，诠释了现代西普的优雅和迷人。 多年来，这个家族发生了巨大的变化，事实上，如今，只要西普的五种元素以任何形式存在（不同的柑橘、不同的花香、苔藓合成物和琥珀材料），从技术上讲，这种香水就可以被称为西普香。当我想到伟大的西普时，Mitsouko、No 19 和 Diorella 立即浮现在脑海中。他们的优雅被性感以一种绝妙的方式调和。明亮、活泼的前调掩盖了他们内心复杂的黑暗。因此，意想不到的对比和感觉的层次感创造了一种现代美学，尽管这些香水分别是在 1919 年、1970 年和 1972 年创造的。 04:29 香柠檬科普 05:41 岩玫瑰科普 06:36 橡木苔科普 07:19 广藿香科普 更多原料科普内容关注微信公众皓【研香实验室】

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